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FAIRE UN VOLANT SIMPLE :

D'UNE SEULE ÉPAISSEUR, ce volant décoratif peut également permettre d'allonger un vêtement un peu trop court . Sa hauteur est calculée en ajoutant 1.5 cm pour un rentré, comme pour le haut d'un volant simple, ou 1 cm pour un ourlet étroit. Le volant doit être ourlé avant d'être froncé et posé.

• VOLANT SIMPLE :

Ourlez les petits côtés du volant. Faites un ourlet étroit sur l'un des longs côtés, puis, sur l'autre bord, deux rangs de fronces distants de 6 mm l'un de l'autre. Tirez les fils de fronces.

• VOLANT À TÊTE :

Ourlez les petits et les grands côtés du volant. Passez un fil de fronces en haut, en laissant la hauteur de tête voulue. Passez-en un autre 6 mm de dessus du premier. Tirez les fils pour froncer.

• VOLANT AVEC BORD DOUBLE :

Ourlez les petites et les grandes côtés du volant. Faites un rang de fronces 3 mm en dessus de milieu du volant. Faites-en un second 6 mm en dessous du premier. Tirez les fils de fronces.



OURLER UN VOLANT SIMPLE :

SI LES BORDS d'un volant simple ne sont pas pris dans un couture, ils doivent se terminer par un roulotté étroit. Pour réaliser un ourlet à la main, il est indispensable de faire un rentré de 6 mm, à la machine, à l'aide d'un pied-de-biche spécial. Une fois rentré égalisé, il peut servir de guide pour la suite de la couture.

• À LA MAIN :

1- faites une piqûre à 6 mm de bord. Coupez afin que la piqûre se trouve à 3 mm de celui-ci. Pliez le long de la piqûre vers l'envers.

2-Toujours en travaillant sur l'envers du tissu, faites un roulotté en cousant à petites points tout le long du bord du volant.

• À LA MACHINE :

Il est possible d'obtenir un ourlet étroit, bien net, grâce à un pied-de-biche ourleur prévu à cet effet. Il existe en différentes largueur d'ourlets. Après l'avoir, de même que le tissu, positionner comme il convient, guidez le bord coupé du tissu sous le pied-de-biche. En une seule opération, l'ourlet est plié puis piqué.

PIQUER UN VOLANT CLASSIQUE DANS UNE COUTURE :

Un volant classique peut être posé sur le devant d'un vêtement, entre le tissu et la parmenture, ou sur le pourtour d'une jupe où il empiète alors en partis sur le devant. Le volant est froncé, puis piqué entre deux épaisseurs de tissu. Si les bords du haut sont apparents sur l'envers, il doivent être surfilés ensemble au point zigzag.

1- Épinglez le tissu tous les 15 cm. Déterminez le même nombre de sections sur le volant. Puis posez celui-ci sur le tissu en faisant coïncider les épingles. Tirez les fils de fronces.

2- Fixez de chaque côté les fils de fronces autour d'une épingle par un nœud en huit. Épinglez en oblique le volant au tissu. Piquez juste sous le fil de fronces le plus bas.

3- Endroit contre endroit, épinglez la partie comportant le volant à la seconde épaisseur de tissu. Égalisez les bords, puis piquez le volant entre les deux épaisseurs de tissu.

LES VOLANTS peuvent se faire sur une ou deux épaisseurs de tissu. Leur bord se termine par un petit ourlet lorsqu'ils sont simples. Lorsqu'ils sont double, il est fermé soit par le tissu replié, soit par un ourlet. Pour un tissu un peu raide et d'épaisseur moyenne, comme le coton , le volants simples conviennent parfaitement. Pour un tissu qui s'effiloche , les volants doubles sont préférables. La bande servent pour le volant normalement froncé est, en principe, deux fois plus longue que le volant terminé, parfois plus si les fronces sont plus fournies.

VARIÉTÉS DES VOLANTS:

Volants à tête : Le fil de fronces est passé très près du haut du volant ; la tête donne une finition décorative.

Volants rond : Il s'applique souvent le long d'une encolure où il vient former une fioriture légère.

Volants double : Il est froncé au milieu afin que les deux épaisseurs soient de même hauteur.

Volants simple : L'un de ses bords est ourlé, tandis que l'autre est froncé à la longueur voulue avant d'être fixé à une couture ou à un bord non ourlé.

LE RENTRE DE TISSU dans lequel passe un élastique ou une cordelière constitue la coulisse . Celles-ci peut être centrée à hauteur de la taille ou venir légèrement plus haut, mais doit avoir 6 mm de plus en largeur que l'élastique ou la cordelière. Par ailleurs, elle doit nécessairement comprendre une fente par où introduire l'élastique. Si la coulisse est faite sur l'envers, la cordelière sort sur l'endroit grâce à une fente située dans la couture ou par des boutonnières pratiquées aux extrémités de la coulisse avant que celle-ci ne soit cousue.

COULISSE REPLIÉE

UNE COULISSE repliée consiste en un rentré volontairement plus large au niveau de la taille, puis rabattu pour permettre le passage d'un élastique. C'est la ceinture la plus adaptée aux vêtement qui s'enfilent. Faite sur un bord droit, la coulisse peut l'être aussi sur un bord légèrement arrondi, si elle est suffisamment étroite.

COULISSE REPLIÉE SIMPLE

2_ PIQUEZ le bords inférieur de la coulisse en laissant un espace pour y introduire l'élastique. Piquez le bord supérieur de la coulisse près de la pliure.


COULISSE REPLIÉE AVEC UNE TÊTE


FAITE UN RENTRE à la taille (étape 1 ) , mais en y ajoutant la hauteur de la tête. Piquez en haut et en bas de la coulisse. Passez l'élastique.


FIXER UNE COULISSE SÉPARÉE

UNE COULISSE peut venir sur l'envers ou l'endroit d'un vêtement long qui pourra donc ensuite blouser. La bande de tissu qui sert à cet effet peut être coupée dans le biais si la coulisse doit être incurvée. Sil elle est piquée à la taille d'un pantalon ou d'une jupe, elle pourra également jouer le rôle de triplure.

COULISSE SÉPARÉE SUR UN VÊTEMENT D'UNE PIÈCE



1_ COUPEZ une bande de la largeur de l'élastique, plus 2 cm. Repassez un entré de 6 mm sur les longueurs et les largeurs de la bande. Piquez les bouts.




2_ REPLIEZ les rentrés des grands côtés sur l'envers. Placez la bande, endroit vers vous, sur l'envers ou sur l'endroit du vêtement. Épinglez en oblique.




3_ PIQUEZ de chaque côté, près de la pliure des rentrés. Repassez et procédez aux finitions d'usage.

SANS LE PIED DE BICHE SPÉCIAL conçu à cet effet, il est impossible de poser une fermeture invisible. la piqûre vient à l'intérieur du vêtement afin que les coutures soient invisibles, et l'ouverture semble continuer la couture . Attention au moment de l'achat : de telles fermetures ne sont pas disponible dans toutes les longueurs .

1/ SUR L'ENVERS, repassez la fermeture afin que le ruban soit lisse et la spirale à l'opposé des bords du ruban . Cette opération facilite le passage de la fermeture à glissière dans le pied-de-biche.


2/ LA FERMETURE est posée avant que la couture ne soit faite. Surfilez les bords bruts avec un point zigzag . Bâtissez les bords de l'ouverture pour signaler les coutures 5 cm sous la fermeture.


3/ ENDROIT contre endroit, la fermeture étant ouverte, épinglez et bâtissez à l'emplacement prévu sur le vêtement afin que la spirale vienne se placer le long de la couture bâtie.


4/ prenez un pied de biche pour fermeture à glissière invisible. Ajustez la rainure droite du pied de biche sur la spirale et piquez . Arrêtez les fils.



5/ ÉPINGLEZ , puis bâtissez l'autre côté de la fermeture , le long de la couture . Ajustez la rainure gauche du pied de biche sur la spirale et piquez.



6/ FERMEZ la fermeture . Épinglez , bâtissez la couture sous le bout de la fermeture . Piquez légèrement plus loin que la couture de la fermeture .

C'EST LE MODELE de poche le plus simple à réaliser. La poche est coupé dans le devant et le dos du vêtement avant d'être piquée en même temps que les coutures de côté. Aucune couture n'est donc visible sur l'endroit. Lorsque l'ouverture se trouve dans le biais du tissu, il est nécessaire de renforcer la poche pour l'empêcher de se détendre ou de gondoler. Le plus efficace alors pour y parvenir est de piquer un extra- fort tout le long du bord.

1/ COUPEZ un morceaux d'extra-fort plus long que l'ouverture de la poche de 5 cm. Epinglez-le sur l'envers, au niveau de l'ouverture, en deçà des rentrés, l'un des bords venant sur le tracé de la couture. Piquez le long du bord .


2/ ENDROIT contre endroit, les tracés du patron coïncidant, épinglez le dessus et le dessous de poche sur les bords et au-dessus et au-dessous des deux coutures du vêtement. Bâtissez le devant au dos, le long de l'ouverture, entre les repères.


3/ FAITES une piqûre sur toute la couture ( y compris celle de la poche ) , pivotez en haut et en bas des repères de l'ouverture de la poche.


4/ EN TRAVAILLANT sur le dos du vêtement, crantez les rentrés à vif là où vous avez pivoté. Ouvrez les coutures au fer, au dessus et au dessous de la poche vers le devant du vêtement, puis repassez le long du bâti.


5/ RETIREZ LE BATI le long de l'ouverture de la poche, puis égalisez les rentrés à 1 cm. Assemblez-les en employant un point zigzag afin de les rendre bien nets .

LES COLS encadrent le cou et le visage , et leur proximité avec les yeux font qu'ils jouent un rôle important dans l'allure et le chic du vêtement. Ils relèvent tous de l'une ou l'autre des catégories suivantes : cols droits, plats ou rabattus. Les cols droits, les plus simples et les plus faciles à faire, se rencontrent surtout sur les robes ou les corsages. Les cols plats, comme les cols Claudine ou les cols marins, sont réservés aux vêtements d'enfants ou aux corsages. Les cols rabattus et les cols châles, eux, conviennent pour les corsages, les vestes et les manteaux.

VARIETES DE COLS :

COL MAO: Ce col droit est formée d'une bande souvent arrondie devant afin qu'elle puisse venir rejoindre le pied de col.

COL CHEMISIER :

Le col chemisier à un pied de col, sur lequel vient retomber le col proprement dit, fait d'une bande coupée séparément ou taillé d'un seul tenant avec le col.

COL RABATTU

Le bas du col rabattu monte haut sur le cou, avant de se "rabattre" à l'extérieur. La partie du col qui monte sur le cou peut être égale partout ou plus prononcée dans le dos.

COL CHALE

Le col châle est une variante du col rabattus : une partie haute monte sur le cou pour se terminer en pointe devant, en plein milieu.

JABOT

Dans sa forme de base, le jabot est un carré coupé en plein biais dont les angles retombent en formant des volants.

COL OFFICIER

Ce genre de col se compose d'une bande droite piquée dans l'encolure qui peut être plus ou moins étroite, ou plus haute et se replier sur elle-même.

COL PLAT

Le col plat s'ajuste exactement à l'encolure. Les variantes les plus courantes sont le col Claudine et le col marin.

LES POCHES , qu'elles soient grandes et appliquées ou plus discrètes, fendues avec des bords gansés, sont à la fois pratiques et décoratives. Lorsqu'elles viennent sur l'extérieur du vêtement, elles sont généralement faites dans le même tissu que celui du vêtement. Elles peuvent alors êtres surpiquées ou comporter un rabat. Selon le modèle des poches, un vêtement aura un style plus couture ou, au contraire, plus décontracté. Il existe de multiples façons de réaliser des poches, qui, pour la plupart, sont assez faciles à suivre.

POCHE PLAQUÉE NON DOUBLÉE

LES POCHES plaquée non doublées s'emploient le plus souvent sur les chemises et les vestes. La poche plaquée classique se caractérise par des coins inférieurs arrondis et une parmenture intégrée. Pour renforcer le haut de la poche, la parmenture doit être entoilée. La poche peut ensuite être surpiquée ou cousue à la main.

1/ ENTOILEZ la parmenture intégrée, jusqu'à la pliure, puis surfilez le haut au point zigzag.Pliez la parmenture sur l'endroit, épinglez et piquez.

2/PASSEZ de longs faufils d'assemblage à chaque bord inférieur arrondi, à un fil de la couture environ, sur la rentré.

3/ COUPEZ les rentrés de la poche à 1 cm, en laissant les longs fils des angles dépasser. Coupez les coins supérieurs en diagonale.

4/ RETOURNEZ la parementure sur l'endroit. Repliez les rentrés. Repassez . Tirez sur les faufils pour obtenir des courbes douces.