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LES COLS encadrent le cou et le visage , et leur proximité avec les yeux font qu'ils jouent un rôle important dans l'allure et le chic du vêtement. Ils relèvent tous de l'une ou l'autre des catégories suivantes : cols droits, plats ou rabattus. Les cols droits, les plus simples et les plus faciles à faire, se rencontrent surtout sur les robes ou les corsages. Les cols plats, comme les cols Claudine ou les cols marins, sont réservés aux vêtements d'enfants ou aux corsages. Les cols rabattus et les cols châles, eux, conviennent pour les corsages, les vestes et les manteaux.

VARIETES DE COLS :

COL MAO: Ce col droit est formée d'une bande souvent arrondie devant afin qu'elle puisse venir rejoindre le pied de col.

COL CHEMISIER :

Le col chemisier à un pied de col, sur lequel vient retomber le col proprement dit, fait d'une bande coupée séparément ou taillé d'un seul tenant avec le col.

COL RABATTU

Le bas du col rabattu monte haut sur le cou, avant de se "rabattre" à l'extérieur. La partie du col qui monte sur le cou peut être égale partout ou plus prononcée dans le dos.

COL CHALE

Le col châle est une variante du col rabattus : une partie haute monte sur le cou pour se terminer en pointe devant, en plein milieu.

JABOT

Dans sa forme de base, le jabot est un carré coupé en plein biais dont les angles retombent en formant des volants.

COL OFFICIER

Ce genre de col se compose d'une bande droite piquée dans l'encolure qui peut être plus ou moins étroite, ou plus haute et se replier sur elle-même.

COL PLAT

Le col plat s'ajuste exactement à l'encolure. Les variantes les plus courantes sont le col Claudine et le col marin.

LES POCHES , qu'elles soient grandes et appliquées ou plus discrètes, fendues avec des bords gansés, sont à la fois pratiques et décoratives. Lorsequ'elles viennent sur l'extérieur du vêtement, elles sont généralement faites dans le même tissu que celui du vêtement. Elles peuvent alors êtres surpiquées ou comporter un rabat. Selon le modèle des poches, un vêtement aura un style plus couture ou, au contraire, plus décontracté. Il existe de multiples façons de réaliser des poches, qui, pour la plupart, sont assez faciles à suivre.

POCHE PLAQUEE NON DOUBLEE

LES POCHES plaquée non doublées s'emploient le plus souvent sur les chemises et les vestes. La poche plaquée classique se caractérise par des coins inférieurs arrondis et une parementure intégrée. Pour renforcer le haut de la poche, la parementure doit être entoilée. La poche peut ensuite être surpiquée ou cousue à la main.

1/ ENTOILEZ la parementure intégrée, jusqu'à la pliure, puis surfilez le haut au point zigzag.Pliez la parementure sur l'endroit, épinglez et piquez.

2/PASSEZ de longs faufils d'assemblage à chaque bord inférieur arrondi, à un fil de la couture environ, sur la rentré.

3/ COUPEZ les rentrés de la poche à 1 cm, en laissant les longs fils des angles dépasser. Coupez les coins supérieurs en diagonale.

4/ RETOURNEZ la parementure sur l'endroit. Repliez les rentrés. Repassez . Tirez sur les faufils pour obtenir des courbes douces.

SI LE CURSEUR est sortie de la glissière en métal, il est possible d 'effectuer une réparation provisoire. Une fois cassée, une fermeture reste fragile et peut rompre à nouveau.
Aussi vaut-il mieux la remplacer le plus rapidement possible.Il en va de même pour une fermeture en Nylon qui peut, sous pression, se scinder.

1- TIRER le curseur jusqu'à la base ou le plus près possible de la base.
Du côté sans curseur, coupez le ruban entre deux dents à 6 mm du bas.
S'il manque une dent, tirer le curseur sous l' ouverture .

2-FERMEZ la partie de la glissière située au-dessus de l'endroit abîmé de la fermeture.
Tirez le curseur vers le haut. Si la glissière n'est pas alignée et gondole, tirez le curseur
vers le bas. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que la glissière s'aligne bien et reste plate.

3-TIREZ à nouveau le curseur vers le haut. Juste au dessus de l'endroit abîmé, faites
un point de surfil ou de zigzag en passant sur la glissière : cela maintient les deux
côtés et crée un arrêt au curseur.

AVANT de procèder à la moindre coupe, il est important de bien examiner le tissu. Celui-ci se compose de fils verticaux ( chaîne) et de fils horizontaux ( trame ) . La lisière est le bord tissé, non effilochable, parallèle aux fils de chaîne ; le biais est une diagonale qui coupe la chaîne et la trame, tandis que le plein biais forme un angle de 45° avec elles d'ou sa forte extensibilité. Le sens du poil du tissu et la disposition des motifs doivent être pris en compte. Si le tissu est different selon qu'il est vu dans un sens ou dans l'autre, c'est l'une de ses extrémités, comme le haut par exemple , qui sert de repère ; si le tissu n'a qu'un sens , il suffit de se référer au plan de coupe inclus dans la pochette . Par ailleurs, il est indispensable de s'assurer que l'étoffe ne comporte pas de défauts_ pour au pire les supprimer_, et de la repasser si elle est froissée.


LES TISSUS qui ont une surface duveteuse ou un poil ou encore qui presentent un motif
régulier son appelés tissus à sens : ils ne peuvent être lissés que dans une seul direction.
Si les tissus qui n'ont pas de sens peuvent être coupés tête bêche , le sens implique un plan
de coupe particulier.

ETOFFES TISSEES
Les fils verticaux , ou fils de chaîne , sont parallèle aux lisières, alors que les fils transversaux,
ou fils de trame, sont tissés perpendiculairement à elles. Les premiers se détendent moins que
seconds et servent de droit-fil.

RECONNAITRE LE SENS D'UN IMPRIME

LE SENS EST MARQUER PAR LE POIL : le velours, le velours côtelé et les tissus duveteux
ont un reflet différent selon qu'ils sont regardés dans un sens ou dans l'autre.

MOTIFS AYANT UN SENS : Ces tissus imprimés ont un motif souvent flora, différent selon
qu'ils sont regardés dans un sens ou dans l'autre .

RAYURES ET CARREAUX : Pour savoir si ces motifs sont réguliers, il faut prendre le tissu
au milieu et voir si les dessins correspondent.

TISSU DE MAILLES : LA MAILLE , tel le jersey, forme des lignes verticales et horizontales
plus souple . Certains jerseys sont tubulaires et doivent être coupés sur une ligne verticale.

DIRECTION DU POIL D'UN TISSU : Decider de la direction du poil d'un tissu dépend de
l'effet recherché et de la manière dont l'étoffe sera travaillée. les poils ras, comme ceux des
velours côtelés, sont généralement dirigés vers le bas, se qui accroît leur douceur au toucher
et à l'oeil . Il en va également de même pour des poils longs, comme la fourrure : eux aussi
sont dirigés vers le bas.

REMPLACER un élastique qui passe dans une coulisse simple est facile. Il n'en va pas tout à fait de même quand l'élastique et la coulisse sont tenus ensemble par plusieurs rangs de pîqures.Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer toute la coulisse sous peine de couper le tissu en enlevant les points.

UN OEUF EN BOIS, un morceau de carton ou la main qui ne tient pas l'aiguille peuvent maintenir le tissu légèrement écarté.Le trou est reprisé avec une longue aiguille à repriser et du fil dont l'épaisseur doit correspondre à celle du tissu.Si le trou est important, il vaut mieux d'abord bâtir dessous un morceau de mousseline ou de tulle .

1/ FAITES des petits points devant sur le pourtour du trou ou de la partie
abîmée: ils renforceront les bords de la surface à repriser et empêcheront
les mailles du tissu de filet.


2/ FAITES plusieurs rangs parallèle et serrés de longs points devant afin qu'il
remplissent la surface délimitée par les points devant. Ne laissez pas les
fils trop lâches, mais ne tirez pas trop dessus.


3/ FAITES un tissage en passant l'aiguille alternativement dessus et dessous
chaque fil tendu et en prenant le tissu du vêtement de chaque côté.
Remplissez toutes le surface délimitée.

A L'ORIGINE les boutons n'étaient que des éclats d'os ou de corne taillés. Aujourd'hui, ils sont en plastique, en verre ou en métal. Les plat sont percés de part en part; ceux à pied présentent une excroissance percé ou un anneau métal en dessous qui permet de les coudre. La majorité des boutons plats nécessite un pied en fil qui laisse un espace et et permet que les épaisseurs de tissu ne soient pas comprimées quand le vêtement est attaché. Sur les gros tissus, ce type de pied peut être appliqué aux boutons à pied pour accroître la souplesse de mouvements.

Il s'agit d'un bouton plat,à
deux trous, s'il n'est que
décoratif, et cousu à plat.


BOUTON A QUATRE TROUS
De tels boutons sont généralement
fixés par un pied en fil.


BOUTON BOMBE
De forme sphérique, ce bouton
est transpercé de part en part
sur le dessous pour qu'il soit
possible de le coudre.


BOUTON DEMI-BOMBE
Ce bouton, muni d'un pied en
dessous, est conseillé pour
les tissus épais et lourds.


BOUTON RECOUVERT
Des élément en kit permettent
de réaliser ce bouton à pied
dans le même tissu que le
vêtement.


BOUTON A PIED
Il est muni d'un excroissance
percé en dessous.


BOUTON RIVETE
Il ne se coud pas mais
se fixe par un rivet posé
sur l'envers.


BOUTON FANTAISIE
Il peut êtres unique ou
relever d'un ensemble fantaisie.
Quand il est plat, il a souvent
un pied.